Как записать дома электрогитару в студийном качестве
С постоянным прогрессом в области цифровых технологий моделирования, запись инструментов становится всё более и более лёгким процессом. Всё сводится практически к тому, что нужно подключить гитару, открыть рабочую станцию и начать записывать звук высокого качества.
Даже программное обеспечение, использующее моделироваие, такое как Guitar Rig и широко доступные плагины, такие как AmpliTube и Slate Digital / Scuffham S-Gear или даже устаревший аппарат первого поколения Line 6 POD могут дать результаты, которые по звучанию будут на уровне комбинации отдельного микрофона, усилителя и динамика.
Кроме того, существуют высококлассные технологии моделирования, использующиеся в таких устройствах, как Fractal Axe-Fx, Kemper Profiler и даже недавно выпущенный Helix от Line 6. Они всё больше и больше появляются в домашних студиях, не говоря уже о таких инструментах, как Two Notes Torpedo Live, которые ещё больше упрощают запись реального усилителя. Поэтому в наши дни очень сложно записать электрогитару в плохом качестве.
Тем не менее, профессионально записанные гитары — с помощью микрофонов, цифровым или иным образом — всё равно выделяются из общей массы. В чём же заключается эта разница и как мы можем воссоздать такое качество у себя дома?
Секреты раскроет Дон Стик - сессионный гитарист и автор статей для музыкального агентства Bands for Hire.
Тюнинг и настройка
Это кажется очевидным, но вспомните сколько раз вы записывали отличную партию, а потом ловили себя на мысли, что гитара была немного расстроена? Или же отлично сыгранную партию испортил какой-то внешний шум?
В течение длительного сеанса записи, даже самые лучшие уши устают и могут не слышать определённые нюансы звучания. Для этого просто достаточно держать под рукой тюнер-клипсу и проверять настройку гитары перед каждой записью. Это может значительно сократить потраченное время и избежать разочарований.
Небольшие передышки между дублями могут способствовать качеству записанной партии. Также доступны отличные программные тюнеры, но многие из них имеют тенденцию к увеличению задержки при работе. А это может привести к неточностям в игре.
Простая истина заключается в том, что настроенная недорогая гитара будет звучать на записи гораздо лучше, чем плохо настроенная, но очень дорогая. Шумящая электроника, звонкие тремоло пружины или старые струны испортят звучание даже самого дорогого инструмента.
Сигнальная цепь
Ещё одна простая истина: в студии любая деталь играет роль. Ваши уши могут быть достаточно хорошим, чтобы отличить китайскую аппаратуру или дорогой усилитель от Marshall. Многие из нас предпочитают дорогие и хорошо звучащие усилители, но при этом используют некачественные кабели или дешёвые педали, что в итоге «убивает» качественный звук.
Самое простое решение при записи — это максимально упростить путь от гитары до записывающего интерфейса, исключив по максимуму все другие устройства.
Если вы можете услышать разницу между двумя типами ламповых предусилителей, вы сможете услышать и эти искажения. Если вы не получаете на записи желаемую тембральную окраску, вы должны либо удалить искажающий элемент, либо буферизировать ваш сигнал каким-то образом.
Дешёвое и простое решение для буферизации — это включить первую и / или последнюю педаль в вашей цепи с качественным типом буфера. Такую как, например, хроматический тюнер Boss (который также следует использовать перед каждой записью по прямому назначению).
Если вы предпочитаете чистый, небуферизованный тембр, то вставляйте каждую педаль только тогда, когда на самом деле нужно, или рассмотрите вопрос об инвестировании в покупку педали типа looper/switcher чтобы исключать лишние педали из вашей сигнальной цепи.
Выберите свой аппарат
Неважно какого типа усилитель вы используете: цифровой, аналоговый или виртуальный. Выберите то, что лучше подходит для конкретного звучания. И если это реальный усилитель, убедитесь, что он в хорошем состоянии и не слишком мощный для поставленной задачи.
Если ваш 100-ваттный Dual Rectifier великолепно звучит на сцене, но ваша студия не позволяет использовать такую мощность, возможно вам стоит выбрать цифровую альтернативу, чтобы максимально передать нужное звучание на записи.
Ещё один вариант — это понизить выходной уровень усилителя, используя что-то типа Suhr Reactive Load, который позволит ослабить сигнал до уровня, необходимого для дальнейшей обработки.
Опять же, это в ваших интересах размещать акустическую симуляцию в цепи перед рабочей станцией, поскольку она очень требовательна к памяти и может приводить к различным сбоям. В общем, если ваша задержка записи гораздо больше, чем 10мс, то вы будете ощущать её во время игры, что конечно, повлияет на точность вашей игры. Выходом из этой ситуации может быть подключение напрямую к акустическому симулятору, перед рабочей станицей, разгрузив её таким образом и давая ей возможность заниматься только записью. Альтернативой может быть Two Notes Torpedo Live, который является одновременно нагрузкой и симулятором довольно высокого качества.
Простыми аналоговыми решениями в данном случае могут быть Mesa/Boogie CabClone или вездесущий Tech 21 SansAmp, если эквализацией будет заниматься человек с хорошим слухом.
Если же вы не считаете себя экспертом в плане слуховых качеств, то просто попробуйте уменьшить на 10% усиление, на 10% уменьшить бас и добавить на 10% больше среднечастотного усиления, чем вам хотелось бы. Это полезное правило, которое поможет натренировать уши для качественной записи.
Если у вас есть настоящий ламповый усилитель, установите громкость, с которой он работает на сцене, выставьте умеренную эквализацию и большинство проблем с тембром исчезнут. При дублировании частей, очевидно, что усиление будет также удваиваться, так что используйте ровно такое усиление, которое вам нужно, чтобы получить необходимый сустейн и характер звучания.
Использование микрофона
Упрощение всего процесса на первых порах поможет вам развить чувство для необходимого размещения микрофона. Помните, что многие из примеров звучания, которые мы все любим, были достигнуты с одним Shure SM57, направленным непосредственно на край громкоговорителя, вплотную к защитной решетке.
Наилучшие результаты получаются из этой простой формулы - запомните в первую очередь, что лучшее положение микрофона, как правило то, которое захватывает звук в комнате с абсолютным минимумом усиления и пост-эквализации.
Если вы находите звучание SM57 немного «бумажным» в диапазоне высоких частот (возможно, как раз это делает его привлекательным для рок-гитары), то Sennheiser MD421 представляет собой слегка более «гладкую альтернативу» с менее агрессивными средними частотами, а также является отраслевым стандартом.
После того, как вы получили хорошее представление о размещении одного динамического микрофона, вы можете экспериментировать со вторым микрофоном, помещенным под углом. Он будет захватывать более «трёхмерный» низкочастотный диапазон. Всегда проверяйте фазовую когерентность.
Популярным методом является сочетание близко расположенного динамического микрофона с высококачественным конденсаторным или ленточным микрофоном расположенным на несколько дюймов сзади. Второй микрофон добавит теплоту и объём к общему звучанию, кроме того можно поместить его на второй фейдер для последующего микширования по вкусу.
Популярные модели включают AKG C414, Neumann U87 и ROYER 121. Ни один из них не стоит дёшево, так что вы обязаны вначале освоить использование SM57, MD421 или другого популярного динамического микрофона ( например, Sennheiser e609), прежде чем расширять свой «арсенал» дорогими покупками.
Структурирование усиления
Другими словами - это один из взглядов на отношение сигнал-шум на каждом этапе вашей системы. Короче говоря, это попытка получить «правильный» сигнал без перегрузки на каждом из этапов.
Как правило, усиление устанавливается на входе и выходе любого устройства, и большинство гитарно-ориентированного оборудования имеет индикацию красного цвета, чтобы вы знали, когда заходите слишком далеко.
Ваш интерфейс (и полоса канала на микшере, если вы используете микшер), как правило предоставляет регулировку усиления. Вместо того, чтобы просто выкручивать уровни на грани перегруза, лучше потратьте время на эксперименты по снижению до «правильного» уровня, без перегруза (клиппинга).
Обычно это достигается путём проигрывания нескольких пауэр-аккордов на наиболее агрессивной настройке усилителя, что поможет настроить ваш максимальный уровень входного сигнала.
Другим источником шума, особенно от ламповых усилителей, могут быть кабели. Это хорошая практика - отделять сигнальные и силовые кабели, а также избегать кабелей с излишней длиной, где это возможно. Всегда намного проще исправить это на начальной стадии, чем пытаться убирать ненужный шум впоследствии.
Подгонка микса
Хорошая и правильная идея - это записать великолепно звучащий материал на стадии перед обработкой в рабочей станции. Если необработанный сигнал напоминает звук, к которому вы в итоге стремитесь, то вам будет гораздо легче манипулировать с ним для обретения окончательной формы.
Как правило, если вы не стремитесь получить намеренно причудливых и необычных результатов, то работает такое правило: не устанавливайте уровень пост-эквализации более чем на 3 дБ для какой-то единичной частоты. Более широкие и плоские кривые добротности всегда будут казаться более естественными.
Если вы , к примеру, вырезаете средне-высокие частоты, чтобы сделать звук менее резким, это может быть хорошей идеей рассмотреть вопрос о повышении соседней частоты (нижнего диапазона) на соответствующую величину. Этот тип эквализации позволит устранить любые незначительные возмущения, сохраняя при этом общую форму вашего звучания.
Старайтесь избегать неоправданного усиления частот. Снижайте усиление эквалайзера вашей рабочей станции, пока она не совпадёт с входным сигналом. Подумайте: на самом деле материал теперь звучит лучше, или он просто стал громче?
Если записанная партия была неудачной или усилитель звучал не так, как хотелось бы в вашей комнате, вы потратите гораздо больше времени, пытаясь исправить записанный материал, чем изначально запишите «правильные» партии.
Кроме того, хорошей идеей является подстройка единого уровня усиления с помощью любых плагинов, которые вы сможете легко отключать, чтобы оценить их истинный эффект. Компрессоры являются ещё одним фактором ухудшения: часто, при неопытной настройке компрессор не делает ничего, кроме как добавляет громкость и шум. Установите его усиление для получения очевидного единства уровней, потом отключите его — и вы получите реальную картину.
Как гитаристы, мы довольно часто используем эффекты. Часто бывает полезно добавлять их уже в рабочей станции во время микширования, чтобы вы могли в полной мере судить об их эффективности. Как правило, получается, что чем их меньше, тем лучше. После добавления реверберации или задержки, пойдите и съешьте бутерброд или выпейте кофе, потом вернитесь и я гарантирую — вы будете поражены тому, как ваш звук был на 10% более «насыщен» эффектом, чем на самом деле было задумано!
Почти каждая профессиональная студия фильтрует гитары. Как правило, для рок или поп-гитары почти всё, что ниже примерно от 55 до 75Гц не имеет никакой ценности, но забирает какой-то запас мощности (что влияет на окончательную максимальную громкость вашего микса) и делает неразборчивыми низкие частоты (что также делает затруднительным последующее микширование с бас-барабаном и бас-гитарой).
Довольно агрессивный ФВЧ, начиная с 65Гц является прекрасной отправной точкой. Есть также звуковые инженеры, которые срезают на 100Гц и получают отлично звучащие гитары.
Завершающие штрихи — это избавление от нежелательного шума в паузах. Используйте с умом затухание, устанавливайте нормальный уровень сразу после первой ноты и снижайте его сразу после вашей последней ноты - и вы облегчите работу тому, кто будет микшировать вашу запись впоследствии!
Farmatique, 23.01.2017
CJCity.ru
